NUIT EXOTIQUE  AU SOMMET DU FJORD

Une yourte au milieu de nulle part, chauffée au bois, accessible en traîneau à chiens ou en raquette. Voilà là une expérience des plus inusitées à vivre en famille ou entre amis cet hiver. De la terrasse avec vue imprenable sur le fjord du Saguenay, vous y apprécierez les paysages enneigés,  le chant des oiseaux, le souffle du vent dans les arbres et le bruit des glaces qui dérivent sur le Saguenay.  Des expéditions (24h) sont offertes à partir de 299$/adulte incluant la nuitée, le déjeuner et le souper, 2 demi-journées de traîneau à chiens, l’encadrement par un guide professionnel et tout l’équipement. Informez-vous www.ferme5etoiles.com

 

9KM DE GLISSE SUR LA RIVIÈRE

Chaussez vos patins et attaquez la plus longue patinoire aménagée sur rivière au Québec. La rivière l’Assomption (Joliette) vous attend avec ses deux allées glacées de 4,5 kilomètres (9 kilomètres aller-retour). Aménagées pour le patinage, la marche et le ski de fond. Informations : www.cara.qc.ca

 

AVENTURES BLANCHES EN HAUTE-MATAWINIE

Une belle meute de voyageurs du froid vous fera découvrir des paysages enchanteurs lors de randonnées de courte ou longue durée. Attelez vos chiens de traîneaux et ressentez l’appel de la forêt en compagnie de guides dynamiques et passionnés. De la mi-décembre à la fin mars. Pour informations : www.chientraineaux.com

 

AU PAYS DE LA MOTONEIGE

Saviez-vous que Lanaudière est depuis longtemps considérée comme le pays de la motoneige? Avec ses 2300 kilomètres de sentiers et ses 10 circuits à travers la région, Lanaudière propose de tracer son propre itinéraire à partir de la version interactive de la carte des pistes disponible sur le site www.lanaudiere.ca.

MARCHÉS DE NOËL

Bien connus en Europe, les marchés de Noël font de plus en plus leur apparition de l’autre côté de l’océan. Ne manquez pas le Marché de Noël Joliette/Lanaudière, du 2 au 24 décembre et celui de Baie-Saint-Paul /Charlevoix, du 4 au 20 décembre, du vendredi au dimanche. Venez y vivre la féérie de Noël, avec vin chaud et produits du terroir. Faites-y vos achats de Noël en profitant de l’ambiance animée et festive. Plaisirs assurés! 

 

CARNAVAL MARDI GRAS CARNAVAL

À Québec, dans la Capitale mondiale de la neige, le premier grand carnaval d'hiver est lancé en 1894. Saviez-vous que le Bonhomme Carnaval est né en 1954? Depuis, il règne sur l’un des plus grands événements d’hiver de la belle province. Cette année encore, du 29 janvier au 14 février, venez le rencontrer et assistez à la traditionnelle course en canots et au Symposium de peinture du Carnaval ou encore profitez d’un bain de neige ou de la nuit blanche de l’international de sculpture sur neige. En famille, entre amis ou en groupe, quoi de plus excitant que de vivre Québec l’hiver. Informations sur www.carnaval.qc.ca

MONTAGNE RUSSE À SAINT-SAUVEUR

Mont Saint-Sauveur innove en proposant une activité hivernale à couper le souffle : la montagne russe alpine. Unique au Canada, l’activité est adaptée pour toute la famille. Sur un parcours de 1,5 kilomètre, vous atteindrez une vitesse maximale approximative de 35 km/heure.  La nouvelle montagne russe alpine est une attraction hybride se transformant en activité de luge l’été. Infos sur www.mssi.ca

 

MONT TREMBLANT : FAITES VOS JEUX!

Voilà maintenant une raison de plus de se rendre à Tremblant puisqu’un tout nouveau casino y a ouvert ses portes en 2009 et se propose de vous en faire voir de toutes les couleurs. Avec ses 400 machines à sous et ses jeux de table (baccara, craps, batille, black jack et poker), Le Casino de Mont-Tremblant propose depuis l’automne 2009 une série de tournois de poker Texas Hold’em sur une base régulière ainsi que des tournois de poker « sit and go » sans limite, sur demande, et ce à tous les jours. Qu’attendez-vous pour l’essayer? www.casinosduquebec.com/mont-tremblant

 

LE GEOS DE SACACOMIE 

L’Hôtel Sacacomie de Saint-Alexis des Monts a ouvert cet été un spa unique en son genre : Le GEOS. En grec, le nom signifie terre. Avec ses 24 puits géothermiques d’une profondeur de quelques 150 mètres creusés à même le roc, le nouveau spa écologique  a été implanté en pleine forêt surplombant l’impressionnant lac Sacacomie. Allez y vivre les bénéfices d’un traitement choc chaud/froid , en rupture totale avec un quotidien au rythme effréné. Infos sur. www.geos-spa-sacacomie.com

 

NATURE SPA À POHÉNÉGAMOOK

Le  centre multi-activité Pohénégamook Santé Plein Air a inauguré l’hiver dernier ses tous nouveaux bains  nordiques. Situé à flanc de montagne, Nature Spa Pohénégamook propose l'ultime expérience des bains nordiques, à travers un ravage de quelque 500 chevreuils. Conjuguez relaxation et grande nature!

www.quebecmaritime.ca/santepleinair

 

MOTONEIGISTES : LA BAIE JAMES VOUS ATTEND!

Une nouvelle carte de pistes de motoneige 2009-2010 est maintenant disponible pour les sentiers de motoneige de la Baie-James et Eeyou Istchee. Informez-vous sans frais au 1 888 748 8140.

OBSERVATION DES BLANCHONS AUX ILES DE LA MADELEINE

L’observation des bébés phoques – appelés blanchons– sur la banquise des ÃŽles de la Madeleine est une expérience grisante. Chaque année, au début de mars, des dizaines de milliers de phoques du Groenland y descendent pour venir mettre bas sur la banquise qui ceinture l’archipel. En forfait avec le Château Madelinot, des excursions en hélicoptère vers la banquise sont offertes pour observer les phoques adultes et les blanchons dans leur habitat naturel.  Plus d’informations sur www.quebecmaritime.ca/madelinot

UNE NUIT DE GLACE AU BIC

Qui a dit que l’hiver était ennuyant? Vivez une expérience qui sort de l’ordinaire en passant la nuit dans un igloo au parc national du Bic. Des forfaits proposés incluent tout l’équipement nécessaire pour passer la nuit confortablement incluant raquettes, traîneau de transport, duvet, matelas, etc. Plus d’informations sur www.quebecmaritime.ca/parcbic

 

 

 

 

Découvrez les plaisirs divins de la table avec les plus grands chefs du Québec, leurs  restaurants, leurs produits et leurs recettes fétiches.

 

DE LA MÉDITERRANÉE PLEIN LA GAMELLE 

LE CHEF PATRICK FREGNI

 

Malgré des origines françaises et un nom aux accents italiens, Patrick Fregni est devenu depuis plus de dix ans maintenant, un véritable charlevoisien d’adoption.  Après avoir passé 10 ans dans les cuisines des plus grands palaces de la Côte d’Azur, lui et sa conjointe Céline Derue ont donné naissance à un resto de ville unique, en plein cœur de la charmante petite localité de Baie-Saint-Paul.  Localisée dans une maison centenaire au charme d’antan bien intact, la salle à manger de 42 places offre un décor chaleureux et sympathique pour un repas pris en tête à tête ou entre amis.  Le Resto de Ville Le 51 propose un menu varié conçu en grande partie à partir de produits frais et souvent exclusifs du terroir de Charlevoix.  Le chef Fregni travaille notamment avec Les Volières Baie-Saint-Paul, La Ferme Basque, Les Jardins du Centre, Les viandes biologiques de Charlevoix, la Maison d’affinage Maurice Dufour, la Laiterie Charlevoix et la Micro-Brasserie de Charlevoix pour ensacher sous vide des produits d’une extraordinaire qualité. Pourquoi s’en passer? 

Le Culinarium du 51 : laboratoire de saveurs

L’an dernier, avec deux autres associés venus d’Europe, le chef Fregni en quête de nouveaux défis ouvrait un laboratoire culinaire juste en face de son restaurant.  Après y avoir investi près d’un million de dollars en équipements  sophistiqués et à la fine pointe de la technologie, c’est là qu’il développera la gamme de produits emballés sous vide qu’il propose dorénavant en vente libre dans les meilleurs comptoirs de produits spécialisés de Québec et Montréal.

Du prêt à emporter gastronomique et abordable

Disponibles depuis l’été dans Charlevoix, voilà maintenant que le chef exporte ses produits à travers la belle province. Quatre produits sont déjà en magasin et un cinquième devrait faire son entrée très bientôt dans les comptoirs frigorifiés.  Selon le chef Fregni, il est faux de croire que les produits emballés sous vide sont de moins bonne qualité. « L’emballage sous vide permet la conservation des protéines et vitamines, occasionne moins de perte à la cuisson, offre une durée de vie prolongée et respecte entièrement la nature première des aliments » précise-t-il. Les produits ont une durée de vie de 25 jours en milieu réfrigéré. L’été, et pourquoi pas l’hiver, ils sont idéal pour les amateurs de camping désireux de se régaler sous la tente. Un bain-marie et le tour est joué! La SEPAQ l’a bien compris puisqu’on y retrouve les produits de Fregni en vente libre dans certains des campings de leurs parcs nationaux.

Parmi ces produits, on retrouve le célèbre cassoulet aux gourganes du chef, la pintade aux champignons de la vallée, le lapin aux deux moutardes et le poulet bio aux pommes et à la bière artisanale de la Micro-Brasserie de Charlevoix. Et bientôt en magasin, la pintade aux bleuets et à l’érable arrosée au vinaigre de cidre des Vergers Pedneault.  Les prix varient entre 7 et 15$ l’unité.  Laissez-vous tenter!

 

RECETTE DU CHEF

 

CASSOULET DE CANARD AUX GOURGANES DE CHARLEVOIX ET SES SAUCISSES DE LAPIN

Le cassoulet est une recette mijotée languedocienne, un ragoût à base de fèves (ici, la gourgane) et de viandes régionales.

·     Saisir d’abord les pilons de canard et les saucisses pour bien les dorer et emprisonner les saveurs

·     Faire revenir de l’ail, un oignon et quelques échalottes.

·     Assaisonner avec le thym et une belle feuille de laurier.

·     Ajouter les gourganes.

·     Mouiller ensuite au vin blanc et incorporer quelques tomates.

·     Porter à ébullition au moins deux heures à 250C.

·     Ajouter ensuite quelques lardons et laisser mijoter pendant 1 h 30.

 

C’est sur deux roues que le photographe Bertrand Lemeunier entreprend la traversée du Canada d’est en ouest, au printemps 2007. Il lui faudra 10 mois pour voir et immortaliser le pays, d’un océan à l’autre. Il nous promet un prochain livre-photo étonnant!

 

Par Diane Laberge

Il prendra ensuite quelques mois à préparer son nouveau défi : partir à la conquête du Canada, en vélo.  Avec l’idée d’un prochain livre, le voilà parti sur la route de la plus grande aventure de sa vie. « Je ne suis pas un athlète. Je n’ai que de la volonté », dira celui qui avoue s’être beaucoup interrogé au décès d’une amie d’enfance à peine âgée de 20 ans. «C’est là qu’on se dit qu’il faut vraiment apprendre à vivre au jour le jour. C’est la seule façon d’arriver à être satisfait de qui on est, de ce qu’on fait », philosophe-t-il, sourire aux lèvres. Car Bertrand n’est pas un être torturé.  L’œil brillant et la mèche rebelle, le jeune photographe partira de Terre-Neuve direction Vancouver en mai 2007, question de voir du pays et de s’ouvrir aux rencontres. Et des rencontres, il en fera plusieurs dont certaines le marqueront pour longtemps. Notamment celle qu’il fit avec Albert Leblanc, octogénaire parti à vélo de Maria, en Gaspésie, pour se rendre à Montréal prendre son vol pour Bejing en vue d’assister aux Jeux Olympiques d’été. « Cet homme est un véritable modèle pour moi, la preuve qu’avec de la volonté, tout est possible » ajoute-t-il, attendri.  On devine chez lui un côté sensible qui transparaît sur les clichés qu’il publiera bientôt dans le livre de son expédition.

 

Avec une pointe d’humour, Bertrand explique qu’il a délibérément choisi de faire la traversée d’est en ouest pour défier le vent et les sabliers. « En pédalant contre le vent, j’avais l’impression de gagner mon rêve à chaque coup de pédale. Le soir, le soleil se couchait là, juste devant, et je me disais que je pouvais enfin me détendre aussi ».  Pour lui, un rêve est quelque chose qu’au départ on ne croit pas possible de réaliser.  Voulant que son périple puisse également apporter une contribution à la société, le photographe a choisi de pédaler pour Rêves d’enfants, récoltant près de 30 000$ pour la fondation. 

 

Même s’il a connu parfois des moments difficiles sur la route en raison de la pluie incessante, du froid, de la maladie, de l'isolement ou d’un mal de genou récurrent,  tout cela est balayé purement et simplement par la soif de découvertes,  l’intensité et la magie des rencontres de gens merveilleux, venus d’ici ou d’ailleurs.

 

Les grandes découvertes

Bertrand Lemeunier aura été frappé par le nombre important de communautés francophones établies partout au Canada. « À Jasper entre autres, deux écoles sur trois sont francophones » rapporte Bertrand.

Il se souviendra longtemps de  la première neige à son arrivée à Prince Albert ou de ce soir de tempête, dans le Col Rogers près de Revelstoke. « Un policier m’a interpellé pour me suggérer de m’arrêter là en raison des conditions météo. J’ai creusé un trou dans la neige pour ma tente et y ai passé la nuit » confie le photographe qui a appris à ses dépends que la vie peut vous transporter d’un extrême à l’autre en très peu de temps. Ainsi, après avoir roulé 4 jours entre Jasper et Banff par -30C sur la route des Glaciers, voilà qu’on lui offre une nuit gratuite à l’hôtel. « Rien de moins que le Château du Lac Louise » conclut celui qui dit  « toujours s’attendre au meilleur tout en se préparant au pire ». 

Le Nunavut ou le bout du monde

La première chose qui aura marqué Bertrand Lemeunier en arrivant au Nunavut, c'est le sentiment d'immensité. « À Iqualuit, même si on n’est pas véritablement encore dans le cercle arctique, tu ressens le nord au plus profond de toi. C’est le « grand » nord dans toute sa splendeur et sa fragilité.  J’ai pu y passer une nuit dans un igloo par -20 degrés celcius et croyez-le ou non, ce fut une véritable partie de plaisir. Bonne compagnie, bon repas, bonnes discussions, des rires et pour finir, on a pu voir danser le ciel au dessus de nos têtes » se souvient le photographe.  Car le nord, c’est aussi ça, le paradis des aurores boréales.  

Droit au but

La citation favorite de Bertrand Lemeunier est certainement celle d’Albert Einstein qui disait « La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre ».  Le jeune homme à peine âgé de trente ans s’en inspire chaque jour. Et son équilibre, il l’aura trouvé, sans le chercher, au bout de la route. Après avoir fait la page couverture de l’Express du Pacifique qui relatait son aventure, il reçoit un courriel d’une jeune fille de Québec travaillant à Vancouver.  Elle venait elle-même de faire l’Amérique du Sud en vélo et fut touchée par le récit de ce jeune français au cœur tendre et aux mollets bien fermes. Ils se rencontrent et c’est le coup de foudre. « Chose curieuse, ses parents sont français et nos deux familles ont vécu longtemps à 10 kilomètres l’une de l’autre. Il aura fallu que je vienne jusqu’à Vancouver pour la rencontrer ».  Ils vivent depuis en Charlevoix où Bertrand Lemeunier, caméra à la main, continue de rêver et de chasser l’image.

Ne croyez pas ce qu’on vous raconte. Le paradis – et c’est aussi le cas de sa contrepartie - n’existe pas réellement. Je le tiens de source sûre. Mais les sous-bois de la station de ski Red Mountain Resort, en Colombie-Britannique, sont ce qui s’en approche le plus. Ça, je le sais d’expérience.

 

RED MOUNTAIN RESORT :

Dénivelé : 890 mètres

Domaine skiable : 1685 acres

Pistes marquées : 88

Plus longue piste : 7 kilomètres

Remontées : 1 chaise quadruple, 2 triples, 1 double, un t-bar et un tapis

 

Par Alain Bisson

Du ski arboricole, vous en avez sur 360 degrés à partir du sommet de la station Granite Mountain, et sur près de 180 degrés depuis de la cime de Red Mountain. Le résultat ? D’innombrables possibilités, du terrain pour skier dans les sous-bois des jours et des jours sans repasser au même endroit, en slalomant entre les immenses conifères peuplant la forêt de cette région du sud-est de la Colombie-Britannique.

À votre arrivée à Red, après le long vol jusqu’à Kelowna et les quelques quatre heures de route pour joindre Rossland, à quelques kilomètres de la frontière de l’État de Washington, ne regardez pas trop la montagne. Vous êtes fatigué et vous risqueriez de conclure hâtivement et à tort que vous avez fait beaucoup de chemin pour pas grand-chose. D’abord, le button que vous apercevez à gauche est Red Mountain, mais ce n’est pas le sommet de la station de ski de Red Mountain, vous me suivez ?

Red culmine à 1590 mètres, est pentue comme le faîte d’une montagne russe mais ne fait que 400 mètres de dénivelé. Sur la droite, vous voyez la face principale de Granite Mountain, le vrai sommet de la station à 2075 mètres. On repère facilement les remontées principales Silverlode et Motherlode, mais beaucoup plus difficilement les pistes censées vous permettre de regagner la base. J’ai compris pourquoi le lendemain matin.

Vous ai-je dit que Red Mountain Resort se distingue pas ses sous-bois ? Voilà l’explication. La montagne n’est pas sillonnée par un réseau apparent de pistes parce qu’elles sont pour la plupart cachées par les arbres ! Et aussi parce que vous ne voyez du village alpin que deux des cinq versants du domaine skiable, précise Paul Dubrûle, directeur du programme ski de Voyages Gendron qui organise chaque année une expédition à Red.

 

Pour commencer, je vous raconte par où nous avons fini. Après deux jours d’une succession ininterrompue de vertigineuses simples et doubles losanges dans les bois de Front Side, de Paradise Side, de North Side et tutti quanti, le montréalais d’origine Eric Kalacis, directeur général de Red Mountain Resort, propose presque en s’excusant une petite virée du côté des Powder Fields.

«C’est un endroit très populaire que les skieurs intermédiaires aiment particulièrement parce que l’inclinaison est plus douce et les arbres, bien espacés. Mais je ne sais pas s’il reste de la neige car il n’en est pas tombé depuis quelques jours», a-t-il dit.

Précisions ici que lorsque les gens de la région de Red parlent de neige, c’est de neige vierge dont il s’agit, qu’ils reçoivent à un rythme saisonnier moyen de 7,5 mètres. Pour eux, la neige tracée, même très légèrement, n’est pas de la vraie neige ! Toujours est-il que nous voilà dans le secteur des Powder Fields, que nous prévoyons donc de second ordre. Nenni, pas du tout, niet. Plutôt un pur ravissement. De la neige, version Red Mountain, il y en avait encore pour tous, et louvoyer à Mach 1 entre les bosquets de géants est vraiment une expérience extraordinaire.

 

Red Mountain Resort est situé dans la chaîne des Monashee, à quelques kilomètres de Rossland, une ancienne ville minière. La ruée vers l’or y a attiré son lot de Scandinaves, des férus de ski, qui ont organisé en 1894, sur le versant sud de Red - aujourd’hui inexploité en raison de la présence de trop nombreuses galeries  – la première course de descente répertoriée au Canada.

C’est aussi à Red, cette fois sur Granite, en mars 1968, qu’a eu lieu la première compétition de la Coupe du monde de ski au Canada. Jean-Claude Killy en était et Nancy Green y a confirmé son second globe de cristal pour le classement général.

Red Mountain Resort appartient depuis juin 2004 à un groupe d’investisseurs et de skieurs de San Diego, en Californie. Un ambitieux plan de développement centré autour de l’expérience ski est sur la table, en discussion avec les gens du coin.

Pas question de méga-station donc, ni de village alpin autosuffisant. Il y a actuellement au pied des pistes 77 condos et chalets, 100 à la fin de la saison 2010. Pour les promoteurs, il  n’y a aucune raison de construire un village tout entier parce que le véritable et magnifique ville de ski est à Rossland, à seulement quelques kilomètres.

La Norvège est le paradis des amateurs de sensations fortes, voire très fortes : base jumping, snowkite, escalade, plongée sous glace, rafting… dans un ordre décroissant pour la montée d’adrénaline

 

Par Anne Pélouas 

 

Norvège : adrénaline demandée  

 

L’homme a tout l’air d’un Batman déguisé en chauve-souris ou navette spatiale, avec une drôle de combinaison « ailée » sous les bras et « fuselée entre les jambes ». Et c’est bien d’ailleurs une fusée qui s’élance sur la pente d’un haut sommet norvégien, puis dans le vide. Il porte encore aux pieds les skis qui lui ont permis de grimper sur la montagne mais pas pour longtemps ! Deux ou trois cabrioles dans les airs en freestyle et notre homme volant détache ses skis et suit sa trajectoire, laquelle n’a vraiment rien à voir avec celle d’un parachutiste « ordinaire », en descente libre verticale puis ralentie par son parachute. A 45 degrés sur le ventre, celui-ci se tient bras et jambes écartés, tête la première (casquée), pour diriger sa descente comme dans une luge aérienne invisible. Tout va alors très très vite, à 160 kilomètres-heure en moyenne : l’homme-oiseau rase les flancs d’une montagne, dévale une vallée glaciaire, encadrée par des pics acérés, jette un œil sur un magnifique fjord en contrebas, puis déclenche son parachute pour amortir sa chute… sur la terre ferme.

Le « wing suit base jumping » est à coup sûr l’un des sports les plus extrêmes de la planète, pratiqué dans plusieurs pays, dont la Norvège à cause de ses hauts sommets et de la légalité du sport que d’autres ont interdit. Ceux qui le pratiquent n’ont assurément pas froid aux yeux ! Le vieux rêve d’Icare continue de les hanter… C’est à un Français, Patrick de Gayardon, qu’on doit la première conception, en 1994, d'ailes souples attachées au corps du parachutiste, entre bras et jambes. Le principe de fonctionnement d’une combinaison ailée (wingsuit) est semblable à celui d’une aile souple de type parachute, kite ou parapente). Le vent qui s’engouffre à l’intérieur rend l’aile plus rigide, favorisant portance et direction.

Depuis dix ans, les fous du wingsuit base jumping, très bons parachutistes au départ, se donnent rendez-vous en Norvège l’hiver mais aussi l’été car le saut se pratique aussi sans ski. Il suffit de grimper sur les hauteurs pour se lancer dans le vide, avec ou sans combinaison ailée, ce qui alors s’apparente à un « simple » saut en parachute. Pour un supplément d’adrénaline, certains participent à une course organisée en surplomb du petit village d’Innfjorden et de son fjord, sur la côte nord-ouest de la Norvège. En 2009, une bonne trentaine de  “sauteurs” ont concouru deux par deux pour mériter en finale le titre d’homme volant le plus rapide au monde. C’est le Norvégien Frode Johannessen qui l’a emporté. A défaut de faire comme eux, on aller les voir sur place. La prochaine course est prévue du 14 au 17 juillet 2010.

Quelques autres sports pratiqués en Norvège peuvent sembler moins extrêmes mais plus accessibles et moins dangereux pour le commun des mortels. Plusieurs montagnes attirent par exemple les grimpeurs chevronnés. La région des fjords du Romsdal, avec la célèbre falaise Trollveggen et le sommet du Romsdalshorn, est ainsi considérée comme la Mecque de l’escalade athlétique. Celle de Rogaland est aussi réputée pour l’escalade de grandes parois rocheuses, tout comme la falaise de Kjerag à côté du Lysefjord ou celle qui surplombe la vallée Uskedalen, près de Bergen.  L’hiver, Rjukan est la destination européenne préférée des grimpeurs sur glace, surtout de mi-janvier à mi-mars.

Nouvelle trouvaille des sportifs en mal de sensations fortes, le snowkite est également en vogue sur les hauts plateaux norvégiens. Skis ou snowboard aux pieds, harnais au corps, cerf-volant dans les mains et casque sur la tête, les pros du snowkite utilisent le vent plutôt que les télésièges pour se hisser vers les cimes enneigées et s’amuser dans la poudreuse à une vitesse pouvant atteindre 100 km/heure ! Parmi les sites exceptionnels pour le pratiquer, Varanger, au nord du pays, est l’un des plus intéressants, avec vue sur l’océan Atlantique bouillonnant. Un vent puissant et constant attire les amateurs de snowkite. D’autres préfèrent les hautes montagnes de Tyin/Filefjell, le vaste plateau suspendu de la région de Hardangervidda ou  la station de sports d’hiver Geilo, où les débutants peuvent prendre des cours durant les week-ends d’hiver.

Pour terminer en « douceur », citons deux activités plus connues (plongée sous glace et rafting) qui peuvent tout de même donner une bonne poussée d’adrénaline. Les bons plongeurs, équipés d’un dry suit, se retrouvent l’hiver au large de Svalbard pour descendre dans un trou percé dans la glace à l’aide d’une corde. S’ouvre alors un monde surnaturel de cathédrales d’icebergs à la face inférieure d’un bleu profond et de troupeaux de phoques curieux. L’été, plusieurs rivières avec des rapides de classes III et IV sont ouvertes au rafting plus ou moins extrême en Norvège. Armés de casques, combinaisons isothermiques, gilets de sauvetage et bien sûr pagaies, les amateurs n’ont que l’embarras du choix, notamment dans la vallée Setesdalen, dans le Sor-Trondelag ou sur la rivière Dagali à Voss. Cette station de ski réputée de l’ouest de la Norvège, installée au pied du mont Groseda et près du lac Vangsvatnet, est aussi le théâtre d’un festival original : la « semaine des sports extrêmes » qui accueille fin juin chaque année des centaines de sportifs et de curieux !

 

Pour en savoir plus sur le base jumping ou visionner des vidéos :

www.youtube.com/watch?v=I4U6T_BB1N8"www.youtube.com/watch?v=I4U6T_BB1N8

www.youtube.com/watch?v=3Cs-zZ0Qu5Y&NR=1

www.youtube.com/watch?v=qsDBYY3AhnY&NR=1

www.blincmagazine.com/forum/wiki/World_BASE_Race

Infos touristiques sur la Norvège:www.visitbnorway.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Catherine Provost

Quand vient le temps de jouer dehors, être confortable tous les jours de l'hiver est un défi réalisable. Les nouvelles technologies permettent aux fabricants de vêtements de concevoir des produits hautement performants qui vous garderont bien au chaud. Choisir les bons vêtements pour pratiquer une activité peut faire une énorme différence sur l'expérience. En étant confortable dans ceux-ci, vous aurez plus de plaisir et pourriez même augmenter vos performances sportives. Le secret est de choisir le bon vêtement, adapté à l’activité et à la température du moment.

 

VOICI LES SUGGESTIONS DE CHLOROPHYLLE CET HIVER

FOULARD ANGORA 40 $, ET MITAINES ANGORA 35 $ / COULEUR PAON 

 

MALOGA / COULEUR ÉTHER / 420 $                  ELLI JACKET / COULEUR SANGRIA / 400 $

 

FRENZY JACKET / COULEUR ABRICOT / 400 $             VESTE PRIMO / COULEUR NOIR / 120 $

GANTS VOLCANO / COULEUR CANNEBERGE ET NOIR / 120 $

 

WWW.CHLOROPHYLLE.NET

 

Par Diane Laberge

 

Après avoir passé douze jours dans l’espace, l’astronaute en herbe et président fondateur du Cirque du Soleil raconte au magazine Découvertes comment lui est venu le goût des voyages qui l’a mené à s’envoler de la terre aux étoiles pour la sauvegarde de l’eau de notre planète.

 

.    Le goût de voyager vous est-il apparu tôt dans la vie? A-t-il été initié par un modèle, une rencontre, une lecture?En fait, j’ai eu le goût du voyage par 2 expériences très différentes.  La première, lorsque j’avais à peu près 10 ans,  avec le visionnement d’un documentaire à la télévision.  Il s’agissait d’un documentaire de National Geographic, je crois, qui nous transportait ailleurs, dans un pays lointain.  Quand j’ai vu ce documentaire,  je me souviens très bien d’avoir réalisé qu’il y avait d’autres gens, d’autres nationalités, d’autres cultures que je ne côtoyais pas dans mon quotidien.  Je savais déjà que je voulais les découvrir. Deuxièmement, il y a eu Expo 67.  Un tour du monde à travers des pavillons incroyables!  Des musiques, des images, des expériences...  C’est dans le Pavillon de l’URSS que j’ai aussi vu pour la première fois des images de fusées. 

 

 

2.    Parmi tous les voyages que vous avez faits à ce jour, quel est le pays qui vous a le plus marqué et celui qui a eu le plus de résonance sur votre vie?  Tous les pays que je visite sont reliés à des souvenirs, à des rencontres, à des gens, à des expériences  gastronomiques précises ou, tout simplement, à des moments de pure contemplation.  Ils ont donc tous quelque chose d’important dans ma vie.

 

  

Qu’avez-vous découvert en voyageant? Des gens. Des humains. Des liens qui ont façonné ma vie et ma personnalité.

 

 

3.    Après avoir fait plusieurs fois le tour du monde, vous vous lancez à la découverte de l’espace. Quel a été le plus grand leitmotiv à entreprendre un tel voyage? Le défi personnel que ce voyage imposait m’intéressait.  Et d’avoir la chance unique et le privilège de pouvoir voir notre planète, notre monde, d’une perspective aussi impressionnante était une occasion unique à saisir.

 

 

4.    Votre rencontre avec Julie Payette semble avoir été déterminante dans la décision de vous lancer dans une telle aventure. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Julie Payette est devenue une amie lorsqu’elle a accompli sa toute première mission. Nous avons toujours échangé sur ses projets et sur son travail exceptionnel d’astronaute.   Elle incarne parfaitement ce rôle d’exploratrice, de pionnière de l’espace pour le bien de l’humanité.  C’est ça qu’elle partageait avec moi et qui me stimulait à vouloir découvrir cet univers fascinant.

5.    Qu’est-ce qui a été le plus frappant lors de ce voyage? Ce que vous avez vu ou ce que vous avez découvert sur vous-même?

 

Toute l’expérience a été marquante pour moi.  Du début à la fin.  Il est clair qu’au moment où j’ai aperçu la terre et la lune en même temps, j’ai crié de bonheur!  Cela était un moment unique à vivre. Mais je confirme que chaque seconde, chaque minute, restent gravées dans ma mémoire comme étant des moments importants dans ma vie.

 

 

 

6.    Comment vous est apparu la planète vue d’en haut? Belle. Très belle. Mais aussi très fragile.

 

 

7.    Côté nutrition, qu’est-ce qui vous a le plus manqué? Les fruits frais. Les fruits sont pour moi un petit bonheur nutritif quotidien.

 

8.    Après avoir fait plusieurs fois le tour du monde, et maintenant le tour de la planète, quel peut être le prochain projet? Arrive-t-on un jour au bout de ses rêves?Lors de mon séjour dans l’espace, j’avais le bonheur de faire le tour du monde 16 fois par jour!  J’avais encore l’impression de ne pas avoir tout vu! Alors non, je n’ai pas encore terminé mes voyages… et je ne serai jamais au bout de mes rêves.

 

 

9.    Croyez-vous avoir atteint votre objectif de sensibilisation à la cause de l’eau via votre fondation One Drop? Oui. Je crois que ma mission a été accomplie.   Il faut désormais continuer de soutenir le mouvement  amorcé.  La cause de l’eau est criante.  Il y a urgence d’agir et je crois que la Mission Sociale et Poétique a servi de tremplin en utilisant un langage artistique pour propulser la vague. 

 

 

Par Anne Pélouas

Les parcs nationaux du Québec regorgent d'activités de plein air dont on peut profiter seul, en couple, en famille ou entre amis, avec un bon choix d'hébergements sur place. Tour de piste sur plus de 30 000 km carré  en quinze étapes et autant de parcs ouverts durant la saison froide afin d'établir votre itinéraire hivernal, avec quelques suggestions de Découvertes.

 

 

 

PÔLE NORD : GANTS BLANCS OBLIGÉS!

 

Le nom Arctique vient du grec ancien arktos qui signifie ours.  La région arctique se définit selon plusieurs aspects.  D’abord, lors des solstices, il y fait jour ou nuit pendant vingt-quatre heures.  La courbe isotherme y oscille autour des 10 degrés celcius en plein mois de juillet marquant ainsi la limite au-delà de laquelle les arbres ne poussent plus. La toundra y reçoit chaque année autant de précipitations que la plupart des déserts, c'est-à-dire vraiment très peu.

 

 

L’Arctique canadien est vaste et saisissant. Ses grands espaces auraient été habités, il y a 17 000 ans. Aujourd’hui, l’Arctique canadien comprend le Yukon (32 335 habitants), les Territoires du Nord-Ouest (42 940 habitants), le Nunavut (31 555 habitants) et le Nunavik, soit la région la plus nordique du Québec (10,784 habitants).  Malgré son climat rigoureux, le territoire regorge d’une faune merveilleuse. Plus que tout, on y tombe sous le charme de la population qui l’habite, parfaitement adaptée au froid et aux conditions extrêmes du territoire. Dans la vie de tous les jours, les maisons  préfabriquées ont succédé aux igloos et les motoneiges aux traîneaux à chiens.  Le  tourisme s’y développe à une vitesse incroyable, représentant à la fois une opportunité et une menace.

Car l'augmentation de la présence humaine risque de détruire progressivement l'habitat naturel, l’Arctique étant très sensible à l'érosion des sols et à la perturbation des rares lieux de reproduction des espèces animales locales.  Visiteurs, sortez vos gants blancs !

 

SAVIEZ-VOUS QUE

L’Arctique est l’endroit idéal pour observer les aurores boréales, rivalisant avec les plus beaux spectacles de lumières au laser.

Près du cercle polaire arctique, les heures de clarté atteignent les 24 heures par jour le 21 juin puis diminuent jusqu’à la nuit complète, le jour (ou la nuit) du 21 décembre.

Diane Laberge, "Magazine Découvertes", n°4, Hiver 2009

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